Una buena técnica para incrementar la nitidez en una fotografía, es la de bloquear el espejo de nuestra cámara

La mayoría de las cámaras réflex tienen una opción que no se usa casi nunca y creo que es necesaria, sobre todo cuando se necesita una nitidez muy buena en las fotos, por ejemplo una foto de un paisaje. Esta opción es el «Bloqueo de espejo«. Requiere su manejo una pequeña técnica, pero seguro que habrá aquí gente que no tiene prisa y desea realizar una foto de forma muy nítida de un paisaje. Esta entrada se la dirijo a ellos, a los que no teniendo esa prisa, que siempre está latente, con su trípode y cámara en mano, desean hacer una buena foto de un paisaje, lo más nítida y perfecta posible.

Cuando se realiza la foto, y se desea una buena nitidez, normalmente colocamos la cámara en un trípode, y ya con eso, aseguramos que la imagen va a quedar estupenda, sin movimientos ni cosas por el estilo, pero nos olvidamos que hay un efecto que puede ocurrir si disparamos a una velocidad lenta, y es la vibración que produce el espejo de la cámara al levantarse para abrir el obturador.

Os he hecho un pequeño desglose de «Esquemas» de la estructura interna de una cámara y de lo que ocurre con una velocidad lenta de obturación (no mayor de 1/4 seg.), para así entenderlo mejor.

En el «Esquema 1«, se muestra la cámara en posición normal, cuando se visualiza la imagen por el ocular.

En el «Esquema 2«, se pulsa el botón de disparo para realizar la foto, el espejo sube y el rayo de luz pasa hacia atrás, hacia la cortinilla del obturador:

En el «Esquema 3«, debido a ese movimiento (golpe del espejo interno en la cámara), la cámara vibra (es poco pero está ahí el efecto), que además se puede ver, como mostraré después.

En el «Esquema 4«, se abre el obturador y entra la imagen en el sensor, pero moviéndose y por lo tanto, se crea una micro trepidación en la imagen registrada.

En el «Esquema 5«, la vibración cesa, pero la imagen ya ha sensibilizado al sensor.

Este efecto evidentemente no se produce a velocidades altas de obturación, ya que si la obturación es más rápida que la vibración no se notará nada, pero si se usan ISOS muy bajos y diafragmas muy cerrados para poder captar un buen campo de imagen nítido, se puede llegar a velocidades bajas,  del orden de 1/20 seg. o menos, donde el efecto del espejo al levantarse, puede producir estas vibraciones en la cámara, que se pueden llegar a registrar en la imagen, quitando ese punto de excelencia o exquisitez a la nitidez de la imagen, aunque esté nuestra cámara montada en un trípode.

Experimento propuesto

Os propongo hacer un experimento para que comprobéis que aunque la cámara esté firmemente en un trípode, la cámara se mueve levemente en ciertas circunstancias, lo justo para estropear nuestra  fotografía, si no se toman precaución.

1. Poned la cámara en el trípode.
2. Acoplarle un objetivo de al menos 135 mm.
3. Conectar el Live View.
4. Poned el aumento de la imagen al máximo, suele ser un valor por 10.
5. Ajustar levemente el objetivo a un cierto punto de enfoque.

En ese momento ¿Qué veis en la pantalla?, seguro que veis una vibración que tarda en pararse, ¿verdad?. Quizás unos 3-5 segundos, fijaros que si disparáis en ese momento se puede obtener una trepidación de las buenas y la imagen se perdería, a pesar de estar la cámara en el trípode. Bien pues el espejo cuando se levanta crea un efecto parecido (en menor nivel y fuerza), que hace que justo en el momento de abrir el obturador, vibre la cámara y se produzca esta trepidación.

Ya sé que estamos hablando de cosas muy “finas” pero seguro que muchos de vosotros ya hiláis muy fino, y deseáis buenos resultados.

He dicho que este efecto puede darse a partir de 1/20 seg. hacía a bajo (velocidad de obturación), y cuanto más elevado es la cantidad de megapixels del sensor, lo notas más, por lo que esta velocidad, que hace poco se entendía como frontera, ahora hay que subirla mucho más, hasta 1/50seg al menos, y esto quizás choca con diafragmas cerrados e ISOS bajos. En fotos en posición B, esto es diferente porque suele haber poca luz y este efecto no se nota.

Para solucionar esto se debe operar así:

Bloqueo de espejo

Si el espejo molesta “quitémosle de en medio”, muchas cámaras (no todas), tiene un control sobre el mismo, de forma que la obturación se realiza en dos fases, una primera cuando se oprime el pulsador de obturación (mando o retardo), que levanta el espejo y ahí se queda, y una segunda, cuando la vibración se ha estabilizado (acordaros del experimento), que abre el obturador y toma la imagen.

¿Cómo se activa esta funcionalidad?

En una CANON, se accede (normalmente) según la siguiente figura:

En una NIKON, se accede (normalmente) según la siguiente figura:

Con esto ya tendríamos la función activa.

Ahora vamos a un ejemplo para ver de forma real como se nota el bloqueo de espejo, la foto se realizó con la cámara acoplada a un trípode con las siguientes características:

Datos: ISO 100, Velocidad =1/4 seg. (velocidad muy peligrosa), Diafragma=14, Focal: 250mm, Retardo del disparo: 2 seg. Cámara 18 Mpx.,  y peso en el trípode para estabilizarlo.

Un recorte al 66% de la imagen, con las mismas características, pero sin bloqueo de espejo, apretando el disparador, disparo 2 seg.

Un recorte al 66% de la imagen, con las mismas características, pero con bloqueo de espejo, apretando el disparador, disparo 2 seg.

Tengo que insistir que el trípode estaba estable, con un peso para estabilizarlo y asegurar que no se podía mover, ni con viento ni nada, y que en la imagen a tamaño normal, no se detecta a penas el efecto de la vibración.

Esta misma foto, realizada a una velocidad de 1/60 seg., o más, en ella no se detecta para nada el movimiento producido por la vibración del espejo, por lo que este tipo de técnica es para hilar algo de forma muy fina y muy concreta, con unas velocidades bajas.

¿Cómo realizar entonces una foto realmente nítida a un paisaje?.

Para realizar esa foto que realmente nos interesa o nos apetece, y de forma totalmente controlada y nítida, seguiremos este procedimiento:

1. Se activa como se ha visto antes el bloqueo de espejo en nuestra cámara.
2. Se coloca la cámara en el trípode y se pone un peso en el mismo para de esta forma poder estabilizarlo mejor (la bolsa o mochila por ejemplo).
3. El estabilizado de nuestra lente se desconecta, no debe estar conectado, aunque algunos objetivos lo hacen automáticamente, no está de más quitarlo.
4. Enfocaremos a la distancia hiperfocal, en modo manual, y si es posible, utilizando el punto dulce de nuestro objetivo (diafragma que mejor resultado nos proporcione el mismo).
5. Colocar el valor ISO lo más bajo posible, si es posible usaremos ISO 100.
6. Modo RAW, que va a permitir luego retocar mejor la imagen.
7. Conectamos el disparador remoto a nuestra cámara, o el disparador retardado de la msima.
8. Se procede a disparar en dos fases. En la Fase uno, el primer disparo levanta el espejo, esperamos unos 4 ó 5 seg., y en la Fase dos, el segundo disparo, es ahora cuando el obturador se abre, la imagen se realizará ahora sin ningún tipo de movimiento o trepidación.

CONCLUSIÓN:

Esta técnica, es para cuando tienes algo que fotografiar muy muy muy fino, y el trípode es necesario de todas todas, por lo que nos aseguramos, que nuestra imagen, sale con una nitidez máxima.

Igualmente deciros que también está muy relacionado con la ampliación de esa fotografía, ya que, como he mencionado antes, la foto a tamaño normal, por ejemplo pongamos que a 13×18, pues no se nota nada ese movimiento, pero si quisiéramos ampliar la misma, o seleccionar solamente una pequeña parte de ella, y sacar esa parte, también por ejemplo a 13×18, pues es cuando se notaría realmente. Recordar el recorte del 66% de la imagen principal sin la activación del bloqueo del espejo..

Deciros que una vez programada esta acción en la cámara, cuando pulsamos por primera vez, tanto con el disparador automático, como por uno de cable, el espejo se levanta, pero el obturador sigue cerrado, no se abre. Simplemente esta acción sube el espejo de la misma, para que así se pase la vibración y la cámara se estabilice. La segunda pulsación, ya sea también con el disparador remoto o con el retardo de la propia cámara, lo que hace es abrir el obturador, cerrar el diafragma donde lo hayas programado y realiza la foto.

Como ves, en el primer paso no ocurre nada más que mover el espejo para dejarlo «aparcado«, y de esta forma, que no moleste para la segunda pulsación, que sí es la buena, y si contamos con una buena luz, el enfoque se puede hacer también de forma automática sin problemas.

Fuente: http://solofotography.blogspot.com.es