Esta mañana he recibido un correo de mi buen amigo y monitor de fotografía «Alfonso«, en él, me adjuntaba un artículo de «dzoom«, sobre la técnica preciosa y no siempre utilizada por muchos, de la fotografía nocturna de larga exposición. Visto el mismo, me he atrevido a realizar el mío propio, si bien no tiene nada que mejorar al enviado en dicho em@il, pero en éste, he pretendido hacer más cercana la comprensión y utilización de términos empleados. En pocas palabras, lo que he intentado es «Hacer Fácil«, lo que a priori, «Parece Difícil» para muchos.
Es muy posible que solamente utilicemos nuestra cámara réflex durante el día, cuando brilla la luz del sol, pero dejar de trabajar en cuanto la luz comienza a desvanecerse, puede suponer la pérdida de unas oportunidades muy interesantes.
Ante de nada, quiero dejar claro que, como muy bien se menciona en el articulo de «dzoom«, lo primero que haremos será retirar todos los automatismos de la cámara para de esta forma tener nosotros un control total de la cámara y de los resultados que obtengamos de la misma.
¿QUE EXPOSICIÓN DEBO USAR?
Al configurar nuestra cámara para la fotografía nocturna, algo fundamental que se mantenga totalmente estable. Cuando contamos con poca luz, resulta más que difícil conseguir una obturación rápida. La elección ideal es obviamente un trípode robusto, capaz de mantener la cámara inmóvil con velocidades de obturación de minutos. También será posible mantener la cámara totalmente firme con solo apoyar nuestra cámara en una superficie plana, como por ejemplo un muro, pilar de una pared o valla, etc… utilizando posteriormente el temporizador o cable disparador para evitar vibraciones.
Si utilizamos siempre en estos casos un trípode, es muy probable que podamos usar un valor ISO de 1oo y una apertura pequeña (f16) o incluso (f22). La obturación tal vez sea de segundos, pero si la cámara está firme, no supondrá ningún problema.
Al realizar fotografías por la noche (SIEMPRE EN FORMATO RAW), es más aconsejable subexponer que sobreexponer las imágenes, esto nos permitirá más fácilmente recuperar posteriormente con el editor Raw de Photoshop en las imágenes oscuras, cargadas de información oculta, que en las imágenes claras, con mayor pérdida de información imposible de recuperar. Aunque lo mejor, evidentemente, es acertar con la exposición correcta a la hora de hacer la foto.
¿QUÉ VELOCIDAD DE OBTURACIÓN USO?
La velocidad correcta, dependerá de la rapidez con que se muevan los elementos que se incluyan en el encuadre de nuestra fotografía. Pongamos un ejemplo, en el caso del tráfico por carretera, autovías, etc…, por lo general, cuanto más larga sea la obturación, mejor, ya que de esta forma, se obtendrán estelas de luces mayores y unas líneas de luz (Faros y Pilotos traseros de los vehículos), totalmente ininterrumpidas. En el caso de una calle normal, bastará con una obturación de 20 segundos, ya que la velocidad de los elementos es menor.
Para poder obtener velocidades de obturación más largas, siempre en modo manual, utilizaremos la opción «bulb» para mantener nuestro obturador abierto durante todo el intervalo de tiempo tengamos pulsado nuestro botón de disparo o mejor, nuestro cale disparador.
¿QUE VALOR ISO ES MAS APROPIADO?
A menos que tengamos algún motivo excepcional para cambiarlo, deberemos usar el valor ISO 100. Como todos sabemos, el aumentar este valor supone incrementar la sensibilidad del sensor, con lo cual le hará falta menos luz, pero hay que tener mucho cuidado con el ruido. El hecho en sí de trabajar con poca luz, no implica que haya que incrementar el valor ISO para que nuestra cámara funcione mejor. Si usamos un buen trípode o activamos un buen flash, lo más probable es que podamos seguir utilizando el valor ISO 100.
El aumento del valor ISO deberá reservarse para cuando no contemos con un trípode. En estos casos, siempre es mejor tener un poco de ruido en nuestras fotografías que éstas, salgan totalmente desenfocadas, como seguramente serán la mayoría de los casos.
¿CÓMO EVITAR LOS TINTES DE COLOR?
Este apartado está relacionado con el «Balance de Blancos«, que es el encargado de ajustar los colores. La opción automática (AWB), consigue unos resultados muy buenos durante el día, pero por la noche, nuestras fotografías, pueden presentar un ligero tinte color anaranjado. Para arreglar esto, configuraremos nuestro Balance de Blanco de forma personalizada. Las rélfex de Canon por medio de una imagen de referencia, permiten realizar esta técnica. Utilizaremos para ello un objeto de color Blanco o gris neutro. Realizaremos una fotografía al mismo. Pulsaremos el botón «Menú» y elegiremos la opción «Custom WB«. Seleccionaremos la imagen de referencia (que es la que acabos de hacer a ese objeto blanco o gris) y finalmente pulsaremos «Set» para que nuestra cámara la tome como nuevo ajuste de Balance de Blancos.
Ni que decir tiene, que esto funcionará, siempre y cuando tengamos neutro Balance de Blanco en Custom y no en AWB (Automático) seleccionado en nuestra cámara.
¿CUÁNDO HAY QUE USAR EL FLASH?
Aquí el secreto consiste en hacer que no se note tanto el propio uso del flash. Se suele utilizar mayoritariamente para los retratos con poca luz. Para ello podemos combinar el flash con una larga velocidad de obturación. Con esto lo que conseguimos es que el fondo de la imagen quede lo suficientemente expuesto como para que salga, al mismo tiempo que se dispara el flash, iluminando el sujeto de la fotografía. De esta forma este último quedará nítido y evitaremos que el fondo quede oscuro (subexpuesto).
Para activar tal sincronización, en las cámaras réflex de Canon, bastará colocar el día en modo Av (Prioridad a la abertura) y levantar el Flash.
Hacer rebotar el flash, es otra manera muy buena de logar fotos naturales cuando haya poca luz y en espacial con los retratos, ya que nos proporcionará una luz suave que no parezca que hemos utilizado el flash, ya que cuando rebota en una pared o un techo, la luz se debilita y se difumina, desapareciendo las crudas sombras del flash directo.
VALORES GENERALES DE CARA A LA NOCHE
- Fuegos artificiales: Obturación (20 segundos) – Apertura (f11) – Valor ISO (100)
- Parque de atracciones: Obturación (15 segundos) – Apertura (f16) – Valor ISO (100)
- Tráfico: Obturación (30 segundos) – Apertura (f22) – Valor ISO (100)
- Estadio iluminado: Obturación (1/125 segundos) – Apertura (f4) – Valor ISO (1250)
- Relámpago: Obturación (bulb) – Apertura (f11) – Valor ISO (100)
- Teatro: Obturación (1/60 segundos) – Apertura (f4) – Valor ISO (400)
- Concierto: Obturación (1/125 segundos) – Apertura (f4) – Valor ISO (800)
- Catedral iluminada: Obturación (4 segundos) – Apertura (f16) – Valor ISO (100)
- Luna llena: Obturación (1/125 segundos) – Apertura (f8) – Valor ISO (100)
- Luz de luna: Obturación (4 minutos) – Apertura (f5.6) – Valor ISO (100)
- Paisaje al atardecer: Obturación (1/30 segundos) – Apertura (f5.6) – Valor ISO (100)
- Paisaje de noche: Obturación (15 segundos) – Apertura (f5.6) – Valor ISO (100)
CONSEJOS
- Viajar ligero de equipaje cuando se trabaje en exteriores y de forma nocturna.
- Una linterna pequeñita, nos puede ser muy útil en el memento más inesperado.
- Cable disparador, son esenciales al hacer fotos de noche, nos ayudarán a controlar el movimientos de nuestra cámara.
- Siempre utilizar la cámara en modo manual.
- Utilizar mayoritariamente aperturas medianas (f8 o f11), además de producir un resultado más nítido, nos facilitarán la profundidad de campo y obturaciones más largas.
- Baterías de repuesto, muy importante.
- Móvil encendido por posibles accidentes, robos, etc… (no dejes nada al azar, nunca se sabe). Además si tienes pensado realizar alguna salida nocturna en tu ciudad o cuando estés de vacaciones en algún sitio, no está demás que lo comuniques o lo hagas saber a alguien de tu confianza o al recepcionista del hotel, etc…
TRUCO
Usar el «bracketing» es muy aconsejable cuando se realizan fotos nocturnas. Está técnica se trata de realizar una serie de fotografías con distintos pasos de exposición (subexpuestas y sobreexpuestas), para más tarde, combinarlas con Photoshop, de manera que viene a resultar como un seguro contra fallos. En la mayoría de las réflex nos permiten realizar 3, 6, 9 e incluso 12 fotografías de la misma imagen, la mitad en cada caso subexpuesta y la otra mitad sobreexpuesta.
Menú Bracketing de una cámara Canon
Ejemplo de bracketing nocturno
También hay que tener muy en cuenta que hoy en día la gran mayoría de las cámaras de gama Media-Alta, tienen unos niveles de ruido con ISO 200 y 400, casi imperceptibles, con lo cual, en dichas cámaras, el aumentar el valor ISO a esas cantidades, nos proporcionará un aliciente enorme a la hora de utilizar velocidades mucho más cortas.